Andrea-588

Кажется, я одну и ту же фотку запостила два раза... Хотела удалить, а потом думаю: а и ладно. Пусть остается. Красивое ж место!

Угу... Спасибо!

Спасибо огромное за это фото - мне никогда так не удавалось снять этот фонтан! А ведь из тысяч фонтанов Рима он, пожалуй, самый красивый. Тоже очень его люблю.

Еще немного Ассизи. Несколько видов главной святыни города - вид в арку на двор монастыря Сакро Конвенто и детали этого двора. Центром монастыря является базилика Св. Франциска - место его погребения, а также церковь, известная любителям искусства тем, что стены ее Верхней Базилики сплошь расписаны Джотто. Нижняя Базилика, впрочем, тоже расписана - хотя и не Джотто. Кстати, 26 сентября 1997 года здесь произошла катастрофа: землетрясение почти разрушило Верхний храм Базилики. Нашелся героический телеоператор, который снимал кошмар в режиме реального времени: как на месте церковного свода, расписанного Джотто, открывается выход в небо, и солнечные лучи падают на груду развалин и клубы пыли на полах... В этот момент никто не погиб. Но когда люди пришли оценить масштаб разрушений, произошел новый подземный толчок - и на этот раз погибли два техника и два монаха. Реставраторы со всего мира тогда совершили в Ассизи чудо: сегодня о трагедии ничто не напоминает. Фресок Джотто и Чимабуэ (я, правда, в большом сомнении относительно авторства Чимабуэ...) у меня, к сожалению, нет. Как нет и хороших фотографий природы Умбрии. Ну, делюсь тем, что есть. P.S. Лев к монастырю, понятно, не относится

Продолжение темы Ассизи

Но вообще не одним Римом жива Италия. Вот еще потрясающее место, в которое я влюблена уже несколько лет, - провинция Умбрия. Слово "Умбрия" образовано от слова "тень", и что интересно, это название провинция оправдывает до сих пор: в Европе немного найдется уголков с такими большими, дикими, почти нетронутыми цивилизацией лесами. Эти леса покрывают бесконечные холмы Умбрии, некоторые из них настолько высокие, что их хочется назвать горами, но почти нигде не встречается лысых вершин: до самой макушки эти холмы покрыты роскошным южным лесом. Иногда на вершине холма увидишь то деревню из старого камня, то замок, то монастырь - и опять дорога, идущая через лес, и даже дорога почти пустая... А посреди этих лесов находятся города Умбрии, как правило, так же мало тронутые агрессивной современной цивилизацией, как и ее природа. В Италии очень много старины, очень много возможностей нырнуть в какое-то совершенно иное измерение, оказаться либо в античности, либо в эпохе Возрождения, либо в средневековье. Просто рукой можно дотронуться. Но, пожалуй, нигде эта машина времени не работает так хорошо, как в Умбрии. Нигде (вот, правда, мы еще не бывали в Марке) нет такой замшелой и одновременно такой живой древности, такого количества совершенно древних домов, в которых живут, крылец, на которых выставляют горшки с цветами или детские коляски, дверей, которые открывают и закрывают - вот как навесили веке в XIII эту дверь, так с тех пор и ходят через нее -и даже замки кое-где, похоже, не меняли. Это вот Ассизи. Маленький городок на высоком-высоком холме. Одна из великих святынь христианского мира, родина Святого Франциска Ассизского, покровителя Италии. Дом, где родился в Ассизи Франциск, сохранился, но мы его не нашли. Слишком много похожих домов - ровесников того дома.

Это точно! В Риме за любым углом могут поджидать чудеса какие-то поразительные. Поэтому-то, несмотря на то, что он не так уж и велик по размеру (хотя и не настолько, чтобы от Ватикана до Боргезе за полчаса - это все же преувеличение), он кажется таким абсолютно неисчерпаемым. Как говорит один наш знакомый, Рим - это место, по которому можно идти из любой точки в любую сторону, и ты обязательно найдешь какое-нибудь чудо. И не одно. В Риме приятно иногда заблудиться... Наверное, самый любимый город на свете. Город счастья. Абсолютного счастья. А вот по поводу того, когда лучше ездить, - ничего революционного: весна и осень. Летом бывает не просто жарко, а невыносимо жарко, и действительно, очень много туристов. Впрочем, Рим всегда притягивает туристов. Такое уж это место: с античных времен людей тянет сюда, как магнитом. Зимой есть шанс оказаться в одиночестве в таких местах, как Сикстинская капелла. Это вполне реально. Но зима - это для ценителей именно искусства, идеальное время для хождения по музеям. Потому что сам город по-настоящему хорош в солнечном свете. Он очень южный, очень золотой, он просто создан для того, чтобы его развалины золотило солнце, а огромные арки заполняло не пасмурное белое, а лучезарно-золотое небо. Вот тогда он предстает таким, каким задуман. И воздух его летний, сладкий, пахнет одновременно рекой, цветами и жареным мясом из открытых ресторанчиков, и еще чем-то чудесным... Счастье, одним словом. Счастье. Нам однажды повезло застать такой Рим в ноябре... Вечером красота Рима может померкнуть - если отойти от таких центров притяжения туристов, как, скажем, пьяцца Ротонда (перед Пантеоном). В темноте Рим становится каким-то нахохлившимся и временами даже неприятным: отчасти это происходит от того, что итальянцы имеют странную привычку закрывать жалюзи, и там, где не заботятся о специальном создании приятного освещения, все погружается во тьму (особенно неприятны в вечерние часы набережные, которые днем просто сверкают и переливаются от солнца и красок, играющих на воде). К тому же на первых этажах находятся сплошь магазины и разного рода конторы, которые вечером закрывают не просто жалюзи, а такими жестяными шторами, напоминающими наши гаражи-ракушки (и вдобавок эти шторы еще и покрыты граффити). Но вот в самом сердце исторического центра Рим и вечерами чудесен. Кстати, это не так давно началось: еще в 90-е и в центре по вечерам бывало темновато. Зато теперь какая-то сказка с этими фонарями. Иной раз идешь по старинной улице, народу никого, старинные фонари горят - так и кажется, что сейчас из-за угла появится какая-нибудь карета...

Без интернета: "Звезда пленительного счастья" Без интернета и почти без надежды: "Долгая помолвка"

Моя веселая жизнь - чудесный фильм о большой семье, снятый с нежностью, но без розовых очков.

Возврат Сражения солдата Келли

Пересмотрела еще раз. Отношение, скорее, ухудшилось, чем улучшилось. Стало заметнее, как провисает вторая часть, которая начинается с какой-то резкой склейки: вот только что паломники со всех краев тогдашней Европы приходили поклониться Франциску и поцеловать его руки, а вот уже они чего-то довольно грубо от него требуют (конкретно - устава они требуют), и высказывают претензии с интонациями мафиози из итальянских фильмов про мафию. Тут, конечно, имеется отдельный провал, т.к. сложно поверить, что люди, настолько захваченные обаянием идей Франциска, которого они никогда не видели, что добровольно отказались от имущества и положения в обществе, превратились в бродяг и нищих, теперь, став его братьями, вдруг начинают его чуть ли не оскорблять - раздумали быть францисканцами, видимо... Так вот, с этой склейки начинается история полусказочная, полулегендарная, заканчивающаяся на высокой ноте обретения стигматов. И тут случается предсказуемая вещь: пока Кавани снимала про жизнь, она еще худо-бедно справлялась (можно было, скажем, перенести на Франциска опыт хиппи, тоже уходивших из семей, отказывавшихся от материального, - это была понятная тема...) А когда Кавани, явно человек не верующий, вступает в область прямого общения Франциска с Богом, с чудом, начинаются провалы и косяки. В результате Франциск получает стигматы после фактически истерики (он там плачет и кричит Богу: "Говори со мной! Говори со мной!") - а потом, очнувшись, обнаруживает у себя Дар: стигматы. Получается, что Бог дал их, как бы отмахнувшись: ну на, на, успокойся только. И еще один крайне важный момент (может быть, главный): фильм Кавани не отвечает на вопрос, что же такого дало учение Франциска людям, почему он стал таким почитаемым и любимым святым, покровителем Италии. Кавани и не может на этот вопрос ответить, она сама не знает. В ее фильме можно увидеть ту "выгоду", которую получили сам Франциск и его братья, избрав путь аскезы: они прямо говорят о том, что, избавившись от богатств, стали свободны, утратили страх перед жизнью. Но что дало это самопожертвование (не считая минутных радостей раздачи богатств беднякам) другим, тем нищим и прокаженным, с которыми они побратались? С точки зрения человека неверующего все это и впрямь выглядит абсурдно. Разумнее было бы продолжать заниматься торговлей, богатеть и пускать как можно больше денег на благотворительность: дать несчастным нищим хорошие, крепкие дома и еду, дать больным врачей и т.п. Но деяния Франциска неразумны: они выше разума, глубже того, что можно постичь с помощью здравого смысла. Это измерение в фильме отсутствует. Зрителю трудно вынести из просмотра ответ на вопрос: зачем он все это делал. Что привлекало к нему сердца, почему и за что его так любили - ведь не только же за то, что он снизошел до нищих, уйдя в народ. Тут сложнее: Франциска и сегодня любят и бедные, и богатые... За что - вот на этот ответ в фильме нет ответа. Там, где кончается рассказ о жизненных обстоятельствах, и начинается разговор на уровне метафизическом, фильм резко начинает пробуксовывать, он не знает языка, на котором надо вести этот разговор. Вообще, сложилось впечатление, что актеры - Рурк и Бонэм-Картер - часто понимали, что играют, лучше, чем Кавани понимала, что снимает. Но. Но с другой стороны, все-таки попытка рассказать о Франциске, заставить думать о нем не получилась совсем уж неудачной. И совсем удачной она в принципе вряд ли могла быть: не представляю себе режиссера, который смог бы адекватно отобразить личность и историю Франциска. Не случайно о нем (как и о Жанне Д'Арк, как и о Христе) снято столько фильмов, и все они, в общем-то, несовершенны. Не того масштаба эти фигуры, чтобы их можно было впихнуть в фильм. Так что хотя бы за попытку стоит сказать "спасибо", что я и делаю.

Спасибо Да, Рим - это мир неисчерпаемый. Там можно жизнь провести и всего не увидеть, все время будешь открывать какие-то новые удивительные сокровища. Конечно, в Италии практически везде так. Но Рим - это какая-то квинтэссенция Италии. Причем, если подумать, это ведь совсем не большой город...

Спасибо. ) Да, во многих случаях скорее познавательно получилось, чем красиво. Надо было фрески откуда-то из тырнета тырить, а не знаю, откуда. А так, конечно, подзасвечено все. P.S. На фотке, где шкаф, - это вид сбоку (ну, это в принципе понятно). Этот шкаф, кажется, один из немногих предметов, которые они там в Ватикане не передвигают с места на место, и он всегда вот так вот стоит боком к двери, я в конце концов стала воспринимать его уже как старого знакомого: а-а, цветочки-бабочка, знаем-знаем. Дай, думаю, сфотографирую хоть - а то ведь перенесут, и поминай, как звали.

И отдельная личная благодарность Вам, Майя (Makara), за то, что сподвигли меня на все это и объяснили технологию! Правда, это все пока просто собственные фотографии. Где находить репродукции картин и фресок в хорошем качестве, я пока не очень поняла. Будем искать, как говорится.

Спасибо! Я тоже туда всегда хочу.

И еще: Прим.: фото свои, фотошоп не применяла. Снимаю на мыльницу. На первом фото - Ponte Rotto, обломок античного моста рядом с современным мостом через Тибр.

Еще немного образов Рима:

Несколько осколков "вечности": (Рим)

Немного "неизвестного" Ватикана Потолки Пинтуриккьо: продолжение (прошу прощения за качество некоторых снимков, снимать пришлось, так сказать, на натуре).

Немного "неизвестного" Ватикана Как это ни странно, к «незаметным» шедеврам Ватикана можно смело отнести жемчужину этого музея – Апартаменты Борджа, ряд комнат, потолки которых расписаны одним из самых очаровательных художников кватроченто – Пинтуриккьо (Pintoricchio). Позже я сделаю по Пинтуриккьо, которого очень серьезно люблю, отдельный пост. А пока – несколько фрагментов его росписей на потолках апартаментов Борджа. Любопытное, кстати, сочетание: тот, кто жил в этих комнатах, и эти чудесные росписи, которые он зачем-то заказал одной из самых светлых душ среди своих современников. Пинтуриккьо был одним из самых чудесных художников Италии и, несомненно, одним из самых талантливых колористов. Под его рукой библейские сюжеты, написанные маслом на камне, превращались в волшебные сказки, иллюстрированные нежными и красочными акварелями. Все эти удивительные работы написаны на потолках и в углах комнат, на стыке потолка и стен. От убранства апартаментов Борджа остались только эти потолки. Они много лет были на реставрации, и сегодня, наконец, открыты (возможно, открыты еще не все комнаты – они же там все время пишут что-то новое). Утомленные туристы редко доходят до этих комнат. Для меня же эти потолки – честно говоря, главная жемчужина музеев Ватикана. Честно говоря, я люблю их больше, чем росписи Сикстинской капеллы. На последнем фото представлен устаревший вид одной из комнат Апартаментов Борджа: сегодня «умная» ватиканская администрация догадалась разместить под потолками Пинтуриккьо часть коллекции современного религиозного искусства, что явно не на пользу ни Пинтуриккьо, ни современным работам, которые иногда бывают интересными и оригинальными, но, безусловно, проигрывают рядом с красочным «небом» сказочника Пинтуриккьо.

Немного "неизвестного" Ватикана Ватиканские потолки. Несколько фрагментов.

Немного "неизвестного" Ватикана Несколько скульптур из совершенно гигатнских античных коллекций Ватикана. Вот так идешь-идешь по коридорам – и вдруг видишь: ЛИЦО. Древнее, высеченное из мрамора лицо. И понимаешь: нет, тут надо жить. Не в Риме даже, не в Италии – нет, прямо в Ватиканских музеях надо прописаться и жить. И рассматривать все подряд, вдумчиво и внимательно.

Пояснения к предыдущему посту: на второй фотографии - собственно, шкаф. Вот так это выглядит. На трех последних "картинках" - римские пейзажи. На первом виден знаменитый витой шпиль церкви Сант Иньяцио - пожалуй, самого знаменитого творения гениального выдумщика Борромини. На второй изображена Аппиева дорога (она, кстати, очень мало изменилась). На третьей - Пантеон, еще с двумя колокольнями, пристроенными в качестве компенсации за кражу золотых листов с купола одним из Пап из рода Барберини. То есть сначала Папа спионерил золотые листы, а потом, чтоб народ не говорил чего лишнего, пристроил две колокольни (если кто не помнит, Пантеон был еще в первые века христианства сделан церковью). Однако народ оказался капризен и привередлив, колокольни не принял (обозвал "ослиными ушами"), да еще и поговорку сложил: "Чего не сделали варвары, сделали Барберини" (в итальянском эти слова звучат еще более похоже, чем в русском). В общем, сегодня этих колоколен нет. Убрали от греха