О технике.

[Scud-IIEPBblu]

Не-а.

Он просто осилил/перетерпел мелкие неприятности (навроде какой-то там рези/боли в ухах), дабы причаститься к сокровенному, проникнуться неземной благодатью, и т.п.

А всякие там "Oh, SHIT!!!" и "лопнут ухи!" легко купируются парой "дорожек" да парой "колёс" – и знай себе травку покуривай, как только стукнет попытаться глаза разуть…

 

А насчёт непревзойдённого в истории и жизни – так вот это-то как раз чисто случайно вышло. Вопреки изначальной методичке, можно сказать. Потому как рассчитано-то было навязать пиплу полнейшее фуфло, и именно за такое фуфло организаторы и держали мало кому известных "грузчиков из Ливерпуля, попевающих на досуге свои никакейные песенки".

Вообще на их месте должно было (по плану) очучиться что-нибудь серое и невразумительное, какой-нибудь васёк-колбасёк, какой-нибудь "Масковый Лай". И именно из него бы и изваяли рок-идола нового покаоления. Гарантированно.

[mastholte rietberg]

Лол, тут же тема как раз про музыкальную технику. Я тут со своим плеером - пока так в него и не залезла - то темно, то руки огрубели. Вытащила предыдущий - у него, как ни странно, тоже одно ухо работает, и тоже левое. Но радио ловит, хоть и с каким-то часовым тиканьем. И во время подзарядки не играет. Вот и слушаю его. С другой стороны, хорошо немного отдохнуть - а то я последнее время все время с заткнутыми ушами привыкла. Смотрела пока все схемы штекеров и гнезд. Открыла этот старый плеер, но почему одно ухо работает, не разобралась. Вся пайка на месте, а лапки от платы отошли с одной стороны. Но при прижимании звук не восстанавливается. Где нарушение, не поняла. Опять отложила разборки.

[mastholte rietberg]

Зато книгу "1984" дочитала как раз на плеере. Скопировала оставшуюся половину в формате .txt - как ни странно, при дурацком маленьком экране и переносе слов в любом месте все равно легче получилось дочитать, чем на нормальном экране компьютера. В общем, в тот момент, ка кдочитала, поняла, что я раньше уже все это читала. Не помню, когда, и даже не уверена, что на русском. Нет, скорее всего на русском. Но я все это уже читала - то ли целиком, то ли отрывками. Все это уже где-то было

Однако я не жалею, что прочла.

Хотя это очень депрессивно.

[mastholte rietberg]

Попробовала приподнять крышку плеера, использовала скальпель, даже еще его наточила. Крышка подается. Ура. Полдела сделано)) Старый плеер расковыряла опять (он на винтиках), попробую все-таки подпаять, где отошли лапки. Посмотрела, как устроена кнопка. Места контакта накрыты пленкой в виде креста, наполовину она отошла. Это мне кнопку чинили, пока плеер был еще на гарантии. Подумала и протерла спиртом. Когда собрала все и включила, кнопка стала работать во всех местах. Черт возьми, вот в чем было дело. А я мучилась. Но - опять та же история, когда одно чинят, что-то другое летит, и потом самой доискиваться и налаживать. С этим компом было так же.

[Scud-IIEPBblu]

Ну, компы, которые в продаже, — они изначально задуманы именно для этого. Не как полноценное устройство, а как детский конструктор "Сделай сам (и сам сломай чего-то при этом )".

 

Мы просто наивно полагаем, по неведению, будто это не так. И на этом делают свой мелкий бизнес те, кто ими торгует — покупая оптом комплекты для сборки, и держа у себя кодлу "работничков", надрессированных на пару-другую чисто обезьяньих навыков. Платя им, разумеется, за мартышкин труд "банановыми шкурками да картофельными очистками", что называется.

 

:|||:

{

— …Ох, и дурят же нашего брата!…

— Да. Но кто Вашему брату виноват, если он у Вас такой лох?

}

[mastholte rietberg]

они изначально задуманы именно для этого.

Для чего?

[Scud-IIEPBblu]

Для "вечного (и бесконечного) апгрейда собственными руками".

 

Простейший бизнесплан: купить "что подешевле" всегда выглядит более привлекательным. Но тут же сразу оказывается, что купленное почти бесполезно, ибо многого "не тянет". И с каждым днём это усугубляется тем, что производители ПО (особенно — мелко-мягкие) преднамеренно делают всё от них зависящее именно для этого. По приблизительным прикидкам, на сегодня их продукция уже требует в 50-70 раз более мощного железа, чем достаточно для выполнения всего того же самого, если без этого изврата. Впечатляет? А какого б чёрта в ином случае они бы едва ли не ежегодно настырно отказываются от поддержки "устаревшего"?

И это, заметьте, при том, что во времена, когда решался вопрос конкуренции направлений (IBM делала выбор идеологии комплектующих для PC), Intel вышла в победители, имея самый худших из худших технических рейтингов, только потому, что отчаянно "клялась маминой девственностью" и осатанело божилась, рвала на пузе тельник, что все её последующие разработки будут иметь полную и абсолютную совместимость со всеми предыдущими.

 

"Вот и верь после этого людям!" ©

 

…А в итоге получается, что компы, которыми пользуются реально, обходятся покупателю — в сумме, с учётом извечных апгрейдов и не менее извечных ремонтов, — раза в 1.5-3 дороже, чем если бы их сразу продавали готовыми, заводской сборки. Причём ко времени завершения этого извратного непотребства, как правило, наступает пора "радикально решить вопрос" путём покупки нового, современного… и этот "День Сурка" опять начинается по новому кругу.

[mastholte rietberg]

А, ну то совсем другое. У меня был именно ремонт, но не железа. Интернет полетел. Вернули с интернетом, но файрвол поломали, что ли.

Тут компьютер вообще ни при чем, чисто человеческий фактор, и он будет в любой области. Одно из двух, либо невнимательность, неряшливость, либо нарочно.

[Scud-IIEPBblu]

Человеческий фактор?

Так он во всём. Везде и всюду. Начиная с сожранного без спросу запретного плода. Причём не с голодухи, а чисто так, из вредности. Ну, или же со скуки.

[mastholte rietberg]

Ну вот, у меня плохие случаи, но если подумать, то иногда и везет, плиту починили год назад и даже деньги не взяли (газпромовский мастер), вызывала аварийку, хорошо затянул протечки. А тот, что потом пришел по графику проверки, к плите почти не прикоснулся, только сидел полчаса сопел за столом, бумаги оформлял, но я не возражала, даже рада была, что не лезет в плиту)

[Scud-IIEPBblu]

Правильно. С чего б ему прикасаться?

Золотое Правило Жизни: "Не сломалось — не чини!!!"

Или есть ещё вот одно: "Кто может "сделать лучше" — тот только всё испортит!"

Молодец, а общем.

[mastholte rietberg]

Так это ежегодная проверка, проверяют наличие утечек, т.е. кран и стыки, а они под крышкой - не прикоснуться нельзя, хотя бы для вида, а этот даже вида не сделал. Я думаю, может, у него где-то обозначено, что здесь не так давно (несколько месяцев назад) был вызов и обслуживание, поэтому он "сэкономил силы".

[mastholte rietberg]

Короче, вчера отжала крышку, там по краю липкий слой, на нем сплошь прилипшая грязь и разные крошки, среди них две покрупнее - бесформенная капля припоя и какой-то квадратик. Гнездо для наушников выглядит окей, просматривается насквозь, на конце дырка, прямо за дыркой два выхода (две площадки припоя), вокруг два мелких объекта. Как-то до меня дошло, что там было три объекта в ряд, один из них этот самый квадратик, и его, стало быть, я выбила тогда спицей. Но деталька настолько мелкая*, что я ее с трудом даже вижу, прижать очень трудно, припаять не знаю, как подступиться. Сегодня вооружилась новым тонко заточенным жалом и купила канифоль)) Мож чего и получится. Жалко только уже темнеет, и теннис начинается Наверно отдам предпочтение теннису, хоть и стыдно и горько! Но куда торопиться, тем более что к старому плееру уже приноровилась заново (о, я же хотела его тоже пропаять)))

*Сейчас просветилась, что это smd-компонент, зараза. Может, узнаю и хитрость, как его посадить.

SMD резисторы и конденсаторы выглядят как кирпичики.

...

По краям и торцам кирпичика нанесен слой припоя.

...

SMD элементы сначала приклеивают, а затем припаивают.

Ну, и на этом спасибо!

(пойду пока готовить))

еду в смысле

Процесс пайки SMD-компонентов следующий:

Наносим флюс на контакты SMD-компонента.

Контакты прогреваем изготовленным жалом и пинцетом снимаем нерабочий элемент.

Устанавливаем новый SMD-компонент.

Придерживаем его пинцетом и припаиваем по очереди каждый контакт обычным жалом. Или же это все можно сделать за один раз нашим самодельным жалом для SMD-компонентов.

Смываем остатки флюса при необходимости.

Точно, надо насадку на паяльник сделать "двужальной". А вот придерживать каким пинцетом, у меня нет такого микропинцета, к тому же он примагничивается.

[Scud-IIEPBblu]

Вот ей-богу, чувствую себя идиотом-офтальмологом, взявшимся дистанционно, по мылу, консультировать пациента, намерившегося самостоятельно сделать самому себе операцию по имплантации искусственного хрусталика.

 

Тем не менее… всего пару замечаний себе всё же позволю:

 

1. Судя по всему описанному Вами, спица не "выбила" SMD-компонент, а всего лишь отпаяла, ибо была горячей. Это даёт Вам шанс надеться, что тот сам при этом не пострадал и работоспособность свою сохранил. И этот шанс неплох, если компонентом оказался резистор или конденсатор — они просто по природе своей достаточно теплостойки (поскольку в процессе изготовления подвергаются воздействию температуры до 1000°). Если же это окажется нечто иное… Ладно, давайте не станем думать о печальном.

Только тут ещё, увы, одна трудность: ведь если это оказался, скажем, диод, то это несимметричный схемный элемент, а значит, работать будет лишь в том случае, если верно угадать, каким торцом в какую сторону его впаивать. Более того, ошибка в этом может даже привести к электрическому повреждению либо его самого, либо какого-то иного компонента.

 

Иногда (но, увы, не всегда) это можно определить по внешнему виду.

SMD резисторы и конденсаторы выглядят как кирпичики.

Дело в том, что SMD-резисторы являются именно что кирпичиками — параллелепипедами из керамики, с вожёнными с двух торцов участками металлического покрытия (выполняющими после их лужения роль внешних выводов компонента), и с нанесенным между ними проводящим слоем с заданным сопротивлением. А это делает необходимым покрывать таковой защитным слоем. И потому выглядят готовые резисторы блестящими, словно лаком покрытыми (как правило, чёрного цвета). К тому же на них иногда нанесена маркировка (белой краской), кодирующая их номинал.

В отличие от них, конденсатор — многослойный "пирог" из какого-то количества тончайших прослоек металла и керамики. То есть все его "потроха" всегда внутри, и при этом металл наружу торчит лишь там, где внешние контакты, так что ни в какой защите поверхности этот компонент не нуждается. А потому промеж выводов выглядит именно кирпичиком. Из керамики коричневато-белого (= светло-коричневого), серого, или, изредка, грязновато-розового цвета.

Прочие же компоненты намного сложнее, и потому их надёжно упаковывают (герметизируют), заливая в пресс-форме расплавленной термореактивной смолой под давлением, которая там превращается в неспособную плавиться/размягчаться пластмассу. К сожалению, тоже, как правило, чёрную. Но, к счастью, обычно не настолько блестящую.

Хотя, да, уверенно разглядеть разницу внешнего вида при таких размерах довольно непросто. Вот разве что — посредством гаджета, наподобие WEB-камеры (у них иногда имеется возможность сфокусировать резкость на расстояние менее сантиметра, что позволяет их использовать почти как микроскоп), или фотика с режимом макросъёмки.

Кстати, на полярных элементах (напр. диодах, стабилитронах и т.п.) должна, по идее, иметься маркировка полярности. Как правило, в виде белой полосы вдоль одного из контактов.

 

По краям и торцам кирпичика нанесен слой припоя.

Не совсем так. На самом деле, там слой металла — из числа паяющихся, но в расплавленном припое не растворимых. Никеля, к примеру. Это или "корытце", отштампованное из фольги, или слой пасты, нанесенной на керамику, а после, при термической обработке, вожённой в неё. А припой на него уже после нанесен снаружи в процессе лужения.

 

SMD элементы сначала приклеивают, а затем припаивают.

 

В стандартном техпроцессе сборки, плату просто поливают составом из флюса и смеси растворителей, подобранных так, чтоб в сумме получилось нечто липкое (грамотно это называется высокой адгезией), но только к металлу. Поэтому с участков платы, покрытых защитной маской (это тот слой, похожий на лаковое покрытие, зелёного (изредка – красного) цвета, с окошками над контактными площадкам), этот состав легко стряхивается в центрифуге (а порой и просто под собственным весом). Загустевает за счёт испарения одних растворителей, превращаясь в густую липкую смолу. Вот к ней-то и приклеиваются контакты SMD-компонентов, когда сборочный робот прижимает сам компонент, раскладывая их по заданной ему программе на двигающуюся по той же программе плату, временно закреплённую на координатном столике, двигающим её под укладчиком. Тот, свою очередь, "вооружён" такой вакуумной присоской в виде капилляра из твёрдого фторопласта (чтобы не пачкался) или металлического, с соответствующим "грязезащитным" покрытием, имеющим фигурный торец, точно подогнанный под типоразмер раскладываемым им компонентов, чтобы они ложились точно по месту. После прижима, вакуум сменяется небольшим избыточным давлением, выталкивающим компонент из этого углубления, чтобы он оставался на месте, а не отклеился при отрыве укладчика.

Затем плату подвергают сушке, чтобы испарились и остальные растворители (иначе при пайке "клей" будет пениться). А после — всю целиком нагревают до расплавления припоя, который заранее присутствует в "клее" в виде тончайшего (как пыль) металлического порошка. При этом припой сплавляется в каплю металла, а удерживавший до этого его крупицы флюс всплывет на её поверхности, откуда потом, после остывания платы, удаляется промывкой.

 

Как видите, повторить хоть что-то из этого процесса в домашних условиях довольно проблематично.

 

*Сейчас просветилась, что это smd-компонент, зараза. Может, узнаю и хитрость, как его посадить.

Процесс пайки SMD-компонентов следующий:

Наносим флюс на контакты SMD-компонента.

Контакты прогреваем изготовленным жалом и пинцетом снимаем нерабочий элемент.

Устанавливаем новый SMD-компонент.

Придерживаем его пинцетом и припаиваем по очереди каждый контакт обычным жалом. Или же это все можно сделать за один раз нашим самодельным жалом для SMD-компонентов.

Смываем остатки флюса при необходимости.

Точно, надо насадку на паяльник сделать "двужальной". А вот придерживать каким пинцетом, у меня нет такого микропинцета, к тому же он примагничивается.

 

Примагничивается, поскольку никель — ферромагнетик. И это даже неплохо — можно, значит, использовать держатель из железной проволоки для его посадки на место, если её саму приложить к хорошему магниту. А чтобы он не вертелся на её конце, использовать две, в одну точку сходящиеся, проволоки с помещённым меж их обратными концами магнитом. Сходящимися — под удобным, но всё же достаточно большим углом, чтоб примагнититься к ним обеим сразу компонент мог не где угодно, а только в зазоре меж их "рабочими" концами. И зазор этот должен быть стабильным, а потому вся конструкция достаточно жёсткой.

 

В качестве альтернативы можно рассмотреть самодельный пинцет из железной же проволоки но чуть потолще. Только надо иметь возможность очень жёстко закрепить её свободные концы. И ещё придётся малость попотеть.

Делается примерно так:

Проволока сгибается под острым углом, почти параллельно, и на таком расстоянии от её середины, какой длины пинцет желателен.

Потом точно так же сгибается с противоположной стороны. Навстречу первому (а не в одном с ним направлении).

Затем сгибается посерёдке по умеренному радиусу. И так, чтобы оба первых сгиба сошлись в одной точке, образовав губки пинцета, точнее их заготовку.

После этого свободные концы надо подрезать и жёстко скрепить. Но если удастся скрепить их не напрямую, а через изоляцию, — впоследствии этот пинцет удастся использовать и в качестве паяльника, пропуская по нему ток. Правда, ток понадобится немалый, зато совсем небольшого напряжения, так что такой нагреватель можно смело держать голыми руками.

А для того, чтоб он не грелся весь, а только на самых кончиках губок, им придётся придать соответствующую форму, уменьшив там сечение по сравнению с остальным пинцетом.

Это можно сделать напильником — сточив лишнее одинаково на обеих. А можно расплющить сперва молотком, и потом уже обточить окончательно. Только в этом случае, надо следить, чтоб железо оставалось мягким, — по мере образования твёрдого наклёпа, отжигать концы, раскаляя над горящим газом, и давая медленно-медленно остывать (фактически, просто не вынимать из пламени быстро, а только постепенно) и не совать в холодную воду, а смиренно ждать, пока остынет само.

 

Вопрос с источником тока решается тогда, когда изделие будет доведено до кондиции. Обычно для этого годится трансформатор мощностью 30-50 ватт, от которого используется только железо и сетевая обмотка. А вторичная никуда не подключается (а можно её и вовсе удалить), но поверх неё (в щель между обмотками и железом) просовывается согнутая буквой "П" полоска из медного листа, к высунувшимся наружу концам которой прижимаются с достаточным усилием согнутые в кольца (и слегка расплющенные) концы проволоки. К примеру, болтом М-6 (не меньше), или двумя М-5 (тогда концы перед сплющиванием сгибаются не в кольца, а буквой "S" (только следует не забывать, что при расплющивании без жёсткого кондуктора они непременно будут разгибаться, увеличивая диаметр кольца, а согнуть их обратно будет намного сложнее, а потому гнуть надо в кольцо чуть меньшего диаметра, и остановиться со своими кузнечными экзерсисами вовремя — как только получится нужный) )

Только всё это безобразие абсолютно необходимо тщательнейшим образом заизолировать, поскольку пользоваться им придётся, держа трансформатор непосредственно в ладони (как вариант — пристёгнутым на запястье ремнём, навроде как ремень от часов, но пошире). И ещё, не обязательно, но очень полезно было бы сделать так, чтобы сетевое питание подавалось, например, через педаль с кнопкой, или что-то в этом роде, поскольку нагрев концов этого девайса будет происходить за считанные секунды, и надо не позволять им перегреваться, чтобы не испортить всё.

 

Ещё есть любопытный вариант — использовать нагрев не точек пайки, а пятна платы вокруг них. Только нужна дьявольская осторожность, чтобы не сдвинуть с места ни одного соседнего компонента, — у них припой тоже будет плавиться, но силы поверхностного натяжения его удержат на месте… если, конечно, не преодолеет их что-нибудь более сильное, типа нажатия железякой или удара платы при падении на пол/стол.

А греть удобней (и безопасней!) всего — галогенной лампой для автомобильных фар мощностью 60-100 ватт. Именно теми, у которых внутри вмонтирован отражатель, фокусирующий луч фар в "дальний свет". Но сойдёт и галогенка для фотопечати или кинопроектора, если той же примерно мощности, и если снабдить её соответствующей оптикой. (Родная оптика не годится — там конденсор, как правило, выполняет заодно роль фильтра, задерживающего ИК-лучи, чтобы не сжечь плёнку, — а нам для нагрева как раз именно они и нужны.)

Зато питать такую лампу можно по обычным (но не слишком тонким!) проводам, и длиною до полуметра, поскольку источник им нужен на 12 вольт (а не на 0.3-0.5), а значит, и ток будет во столько же раз меньше (не более 10 ампер, вместо 200-300).

 

И ещё одно замечание:

Судя по расположению отвалившегося компонента, и по проявлениям данной неисправности, это, с некоторой вероятностью, может оказаться защитный резистор. Через такие, чаще всего, подаётся сигнал со звукового усилителя мощности на разъём подключения наушников, чтобы уберечь этот усилитель от повреждений, возможных из-за короткого замыкания одного из выходов или из-за замыкания выходов друг на друга. Такова уж особенность разъёмов данного типа, что как при вставлении штекера в гнездо, так и при его извлечении, таковые замыкания могут иногда происходить. То есть, они включаются последовательно с наушниками, слегка снижая громкость, зато выполняя функцию "защиты от дурака" — и больше не нужны абсолютно ни для чего.

Но если чётко помнить про данную опасность, и потому НИКОГДА не позволять себе такой вольности — совать или выдёргивать штекер наушников, не выключив предварительно питание плеера, то вполне можно такой резистор просто выкинуть, заменив на плате каплей припоя, замыкающей цепь меж его контактами. Только музыка в одном ухе станет после этого звучать едва заметно громче, чем в другом.

 

Вот если б у Вас имелся хоть самый примитивный измерительный прибор… хотя бы дешёвая китайская игрушка, наподобие DT-830, или что-то в этом роде…

 

Тогда с его помощью можно было бы убедиться, что это именно резистор. И что он имеет сопротивление где-то в районе от 10 до 100 ом. (100, вообще-то, многовато — наушники сами имеют примерно столько же, или около 15-16 для самых дешёвых, или до 150 для самых топовых… но да кто ж этих китайцев угадает — они ж совершенно непредсказуемы )

[mastholte rietberg]

Спасибо! Я смотрела одно видео по пайке smd-компонентов, там фен используется)) Нет, обойдусь-таки паяльником, а то феном сдует эту пылинку к чертовой матери Dот, сегодня успела только заточить оба конца проволоки-насадки, но тут уже стемнело а как там теннис. Насчет назначения "кирпичика", попробую с утра сделать фотки его самого и места расположения. Склоняюсь к тому, что это резистор... если можно просто замкнуть точки на плате, это хорошо, конечно)) Измерительный прибор у меня есть, и я даже им пользуюсь время от времени)) - мультиметр, не китайский, если подойдет.

[mastholte rietberg]

п.с. Предохранители, я смотрю, тоже похоже выглядят. А диоды вроде не очень такие.

[mastholte rietberg]

Вспомнила, что хотела сделать фотки >>

Есть еще комментарии - за этой площадкой есть другая, но я думала, она была пустой, такие есть еще (на одном из фото - детали еще более мелкие и рядом пустые (?) площадки. Сейчас рассматриваю и сомневаюсь. Вдруг там тоже была деталь, площадка не ровная-гладкая. Если была, и я ее сразу не заметила, то шансов найти уже нет. От этого печально стало. В то же время, там торчит что-то, будто лапка (последнее фото, сбоку). Или это я сама успела задеть.

Тогда с его помощью можно было бы убедиться, что это именно резистор. И что он имеет сопротивление где-то в районе от 10 до 100 ом.

где-то 18 КОм показывает

[Scud-IIEPBblu]

Мастхольте, если 18k — так это точно не тот, который можно было бы перемкнуть

 

А насчёт фоток… нельзя ли их выложить попроще, без извратов?

А то мне это шибко умное мыло.ru будет рассказывать, что у меня браузер устаревший, да ХРюшка ей, видите ли не нравится… а потом вообще посоветует сменить ориентацию…

Ну, вот ей-богу же — у меня и без неё хватает в жизни геморра…

Неужто так трудно просто выложить фотки прямо сюда?

Ну так по почте тогда выслали бы, что ли.

[mastholte rietberg]

Ладно, я вышлю на почту. Надеюсь, архив зип откроется у вас?

Я не знаю, правильно ли показывает. Там вроде как надо сначала стрелку на ноль установить. Но она вообще в другой стороне лежит, то есть в стороне бесконечности и не перемещается колесиком. М.б. уже сломался прибор. Батарейка норм. Тот же мультиметр показывает, что она дает, как полагается, 1.5 вольт. А, он у батарейки показывал сопротивление в том же диапазоне. И у отвертки, и у скальпеля... Черт, а теперь не показывает сопротивление, не знаю, почему.

[Scud-IIEPBblu]

Да, фотки получил.

 

Действительно, похоже, что там отвалилось 2 компонента… и это не есть хорошо.

 

То место, где Вы заподозрили "недостачу", это, похоже, обвязка сервисного коннектора. Туда на заводе-изготовителе (а также в ремонтных мастерских) прижимается пакет из 14 ламелей, по которым производится прошивка программы в контроллер, а также тестирование через него всего устройства в целом и, как правило, запись настроечных значений во внутреннее ЭППЗУ. Если там какие-то компоненты не были установлены, значит, эти контактные площадки и не намеревались использовать (как это нередко бывает) за ненадобностью.

_________________________

Тут другое достойно внимания — возле дорожек, идущих от красного провода, явные следы электрокоррозии. И причина их очевидна — гидроизоляция повреждена (или же изначально нанесена неправильно?). Это нехорошо. Такая коррозия имеет мерзкое свойство — впитывать влагу, которая, поглощая из воздуха некоторые примеси, становится проводящей (электролитом), который, в свою очередь, под действием приложенного напряжения (а это ведь красный провод, идущий к "+" аккумулятора?) разъедает металл, за счёт чего сама растёт, и, если её не остановить, рано или поздно разрушит металлизацию необратимо. Кроме того, на это тратится заряд аккумулятора (сокращая время его разрядки), и даже может привести к его замыканию, что вообще чревато.

Но — не будем пока отвлекаться от главного.

_________________________

 

Фотки самого компонента мало что дают. Видно на них, что там сохранились какие-то надписи, которые могли бы оказаться очень информативными, но, увы, при таких масштабах разобрать, что там написано, как-то не особо удаётся.

Вы не пробовали снять покрупнее? Может, поможет насадка (временная) на объектив? Помню, линзы от старой лазерной указки, например, мне хватало, чтобы снимать отдельные чешуйки на крыле у бабочки и коготки на лапах у мухи, — самой примитивной WEB-камерой.

Так неужели же у Вас не найдётся какого-то "метода против Кости Сапрыкина"?

 

А вот микросхемка попавшая в кадр — это уже многообещающе. 5807M — хорошо известный однокристальный FM-радиоприёмник, и схема его применения хорошо документирована.

Согласно этой схеме, 2-ой вывод (считая от помеченного углублением в корпусе, против часовой стрелки) является антенным входом приёмника. А в качестве антенны в таких гаджетах традиционно используются провода наушников. Правда, обычно его подключают к "общему" проводу наушников, в разрыв между ним и "общим" всего девайса (это все "полигоны", покрытые сплошной металлизацией и соединённые, обычно, с "–" аккумулятора), а эти оба "общие", чтобы наушники работали, соединяют через параллельно включенные конденсатор и индуктивность, образующие резонансный контур, настроенный на частоту около 100MHz (этого достаточно, чтобы весь FM-диапазон не "коротился", а для звуковых частот индуктивность ничтожная, всё равно, что перемычка).

Но это, разумеется, не догма. Возможны и иные вариации.

Вот что несомненно, отвалившийся компонент, судя по размерам, должен оказаться либо конденсатором, либо пьезокерамическим фильтром… в общем, без него приёмник реанимировать вряд ли получится. Увы…

Но есть и повод для оптимизма. Раз один канал работает, значит "общий" контакт наушников с "общим" девайса остался соединённым. В этом можно убедиться, даже неисправным мультиметром: видите, из разъёма для наушников торчат 3 контакта? — вот один из них должен показывать такое же сопротивление, как и при замыкании контактов напрямую. Тогда какой-то другой должен точно так же идти к контакту отвалившегося компонента, и скорее всего, НЕ к тому, к которому приходит дорожка. А дорожка рядом, похоже, даёт сигнал на работающий канал. И в этом тоже можно убедиться замером.

Тут, правда, может оказаться, что один из каналов контачит, например, с дырявой пластиной на торце, имейте это в виду на всякий случай.

Но если в целом всё где-то так и есть, то можно плеер включить на воспроизведение и попытаться кратковременно замкнуть площадки, которые для большого компонента. И если звук при этом будет появляться…

В общем-то, я бы всё же рекомендовал бы попытаться впаять отвалившегося на место. Но если это слишком трудно…

Впрочем, решать-то всё равно Вам.

[mastholte rietberg]

Эх, я думала, припаять и есть самое простое) Сегодня как раз настроилась, но вот - световой день пропал, а чтоб спустить пар, занялась заменой подводки на кухне. Такая грязная и нудная работа, мама дорогая, тем более что я от нее отвыкла. Смеситель так и не хватило сил и упорства раскрутить, да ну его, лучше купить новый, этот уже не заизолировать (если уж в прошлый раз не получилось, то теперь...). В общем, щас надо как следует поесть, а то меня с этой фигней аж голод стал мучить, потом может заставлю себя замкнуть концы, как вы говорите. Остальные проблемы опять отложу)) У меня тут прибавилось - полетел на каменный пол зарядник (любимый, первый, 2007 года) и - вуаля! - отказался работать. Тоже ведь неразборный, зараза. Зарядники есть, но этот все равно жалко. Не разберу, так разломаю

Последнее насчет дорожек, куда они ведут, сразу не въезжаю, извините, с устатку. Может, сегодня смогу еще разобраться, или нет.

Контакты должны быть на схемах этих разъемов. В самом штекере наушников на конце левый канал, ну и все такое. Но может это все не к месту. Я же говорю, нет сил въехать уже) Но как раз левое ухо работает.

А надписи, мне кажется, там нет. И на других таких деталях тоже. По крайней мере, невооруженным глазом никаких следов надписей не обнаруживается.

[Scud-IIEPBblu]

Две дорожки — это те, что параллельно идут от разъёма наушников (через два ЧТО-ТА, одно из которых отвалилось), уходят под разъём (как я понял, для микро-SD?), а куда дальше, не видно, разумеется. Но думаю, это именно по ним подведен выходной сигнал на наушники.

[Scud-IIEPBblu]

Насчёт мультиметра.

Понятья не имею, что за зверь там у Вас, но это, вообще-то, обычно довольно долговечная штука. Правда, есть два исключения — если там механический переключатель диапазонов и режимов измерения, он со временем изнашивается от работы, "разбалтывается". И с этим ничего не поделаешь.

Но и другая крайность — когда такой подолгу валяется без применения, у него тоже возникают проблемы — ухудшается, а после и вовсе теряется контакт. Но это, как правило, не смертельно: достаточно его малость повертеть и понажимать (смотря какой он конструкции), пощёлкать им, короче говоря, — и контакты восстановятся (зачистятся от грязи и окислов). Попробуйте, хуже точно не будет.

 

Это же, кстати, касается и подстроечного резистора — его, если прибор долго валялся без дела, тоже чаще всего удаётся "вылечить" так.

 

Слушайте, я понимаю, что вопрос дурацкий, но… а Вы, случаем, не забыли вставить батарейку на место, после того, как вынимали, чтоб проверить?

 

Кстати, если прибор долго валяется без дела, довольно рискованно держать в нём батарейку вставленной — они все имеют нехорошую привычку давать течь, состарившись от времени. А натёкший вовнутрь электролит ещё никому здоровья, знаете ли, не добавлял…

[mastholte rietberg]

Включила, площадки для большого компонента замкнула отверткой - правое ухо заработало.

Переключила еще на радио - нет, так же шумит.

Может, неизвестный "малый компонент" тоже замкнуть?

[Scud-IIEPBblu]

Может, неизвестный "малый компонент" тоже замкнуть?

 

Не думаю, что это удачная идея… :unsure:

Хм, вот если б всё там было по типовой схеме, можно было бы что-то сказать наверняка. А так…

Понимаете, там ведь явно видно, что через утерянную фиговину сигнал, пойманный с эфира, должен идти на антенный вход микросхемы-радиоприёмника. И в качестве антенны китайцы почему-то выбрали провод правого уха. Не "общий", как все нормальные люди сделали бы. Так что там, насколько понимаю, просто необходим конденсатор, причём ёмкостью в районе десятков пикофарад…

Слушайте, Мастхольте. А не завалялось ли у Вас где-то в хозяйстве кусочка тонкой обмоточной проволоки? Только непременно эмалированной. И именно тонкой, не толще 0.1 мм. Всего-то 3-4см. Тогда Вы такой конденсатор запросто могли бы соорудить из неё. Достаточно два кусочка длинной 1.5-2см плотно скрутить вместе, но так, чтоб с одной стороны торчали два кончика по паре миллиметров. Их надо зачистить (очень аккуратно, без сильного нажима!) и залудить. Хорошо б ещё убедиться, что они надёжно изолированы друг от друга… и — вуаля! — самодельный конденсатор готов. Даже подпаять его будет легче, чем родной, поскольку удобней держать. Вот только губки пинцета я советовал бы для этого "смягчить" — хотя бы скотчем обмотать в пару слоёв, что ли, — чтоб не повредить эмалевую изоляцию голым железом.

А потом, если эта авантюра выгорит, такой конденсатор будет нетрудно уложить внутри достаточно безопасным образом — благо, он гнётся как угодно, а места для него предостаточно.

Подумайте. Возможно, это вариант.