Исторические костюмы в кинематографе

Уважаемые форумчане, предлагаю вам начать обсуждение исторических костюмов в кино, как на ваш взгляд и в каком фильме проявилась та или иная эпоха. Благо недостатка в таких фильмах в мировом кинематографе нет, и взять период от Древнего Египта до 1960 года. Но сначала небольшие краткие характеристики эпох. (Источники: "История костюма" М.Тильке, В.Брун; "История костюма" М.Мерцалова)

Древний Египет (IV-I тысячелетие до н.э.)

Основные характеристики древнеегипетского костюма – плиссированные и драпированные элементы одежды (передники) трапециевидные, треугольные и веерообразные. Кожаные пояса, плотно прилегающие жилеты, широкая мешкообразная рубаха без рукавов. У женщин были длинные доходящие до лодыжек рубахи, которая начиналась под грудью и держалась на бретельках. Рубаха всегда плотно прилегала к телу, но однако не сковывала движения, потом она осталась лишь как одежда бедняков, а у знати появляется плащ, как у мужчин, так и у женщин, который драпировался и крепился самыми разнообразными образами. Люди носили украшения: воротник-ожерелье из различных бус, браслеты выше локтя, на запястьях и на лодыжках. Материалом для одежды служили белое льняное полотно и хлопковая ткань. Очень многие брили голову, как мужчины так и женщины. А на головах кроме красивых головных уборов, носили также парики сплетенные из травы и окрашенные в различные цвета. Также был всячески развит макияж, которым пользовались и женщины и мужчины.

В кино одним из ярких представителей Древнеегипетского костюма является фильм «Фараон»

Древняя Греция и Рим.

Греция.

Костюм этого периода характеризуется драпировками в огромных количествах. Основные элементы костюма: хитон – рубаха со швом на плечах (и женская и мужская) носимая не подпоясанной вместе с накидкой на левом плече – гиматием. Женский хитон мог на плечах просто скрепляться различными украшениями, его стали подбирать на талии, а позднее под грудью. Что бы гиматий хорошо держался при драпировках в четыре его угла зашивали маленькие свинцовые грузики. Одним из элементов древнегреческой одежды являлся шерстяной плащ, он был одинаковым и у мужчин и у женщин, но как мужская одежда имел название хлена, а как женская — пеплос. Его оборачивали вокруг тела и прихватывали на плечах заколками. По-видимому, под хленой мужчины носили узкий передник, повязанный вокруг бедер.

Впоследствии женский гардероб благодаря ионийской моде стал намного богаче: появился ряд новых форм, например скроенная и сшитая верхняя одежда с рукавами, по форме сходная с современными блузами и жакетами. Однако затем Ионийский наряд был оттеснен на задний план после греко-персидских войн и пробуждения национального самосознания. Реформа началась со Спарты и — в большей или меньшей степени — охватила всю Аттику. Теперь хорошим тоном стали считаться простота и сдержанность.

В противоположность просторному гиматию — одежде женщин и взрослых мужчин — юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду — легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его накладывали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой — аграфом.

Женских шляп греческий костюм почти не знал, тем большее значение придавалось искусно сделанной прическе. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину.

Рим.

Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточности и помпезному великолепию.

Подобно Греции времен персидских войн, Рим выработал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога, у женщин - палла.Этот величественный, но неудобный, стесняющий движения наряд сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника (лат. tunica). Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматывался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Штаны сначала не были известны Римлянам, но с течением времени и службы в северных европейских странах, они пришли и в Рим.

Что касается причесок, то римские мужчины мало обращали время на свои шевелюры, у них никогда не было таких роскошно завитых локонов, как у греков. Женщины так же поначалу были очень скромны и просты в своих запросах на прически, однако впоследствии прически становились всё более сложными и помпезными и требовали помощи при создании нескольких рабынь.

Такие фильмы как "Гладиатор", "300 Спартанцев", "Троя", "Александр" и др. ярко характеризуют костюмы той эпохи.

Византия (ранний и средневизантийский период) 284-1025гг.

Византийский костюм представляет собой смесь из древнеримской и восточной одежды. Основные компоненты византийского костюма – длинная рубаха юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский, однако, был длиннее и у знати был из дорогих материалов с богатой отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди – знаком высокого положения, подобным широкой полосе на тунике римского сенатора. Мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рукавами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой, и лишенная складок, напоминает мешок. Богатая отделка из золотых полосок, украшенная драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впечатление прямолинейности и жесткости. У дам нижняя туника плотно прилегала к шее и была с длинными рукавами, сужавшимися к запястью. Поверх нее одевали вторую тунику с короткими открытыми рукавами. Общее впечатление от Византийской одежды – полная непроницаемость. Нагота стала греховной. В кинематографе можно увидеть яркие представители византийского костюма, например в наших русско-народных сказках «Илья Муромец», фильмах «Александр Невский», «Иван Грозный» особенно в одеянии царей, в отличии от Европы в России византийский костюм держался очень долго в различных вариация, вплоть до Петра I.

Средневековье (800-1480)

Позднеантичные элементы в одежде мужчин — это прежде всего длинная, до пят, туника или далматика с богатыми украшениями — полосами (clavi) или вышивкой золотом по краю, у женщин — полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею — длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясанная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки.

Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестьяне носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое распространиение в основном позднеантичный тип византийской одежды.

На историю XII и XIII ст. наложили особый отпечаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия Религия, честь оружия и культ дамы — вот три святыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, птицеловство, игру в шахматы и сочинение стихов.

Теперь считается «мужественной» тонкая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Мужчины носили две одежды — одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки.

Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украшение (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от мужской.

Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Существовало две разновидности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: появилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодаря чему отпала необходимость в подложке из ткани.

Период поздней Готики 1370-1480

Новое направление сложилось в течение XIV ст. То, что ранее едва отваживалось проявиться, — подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыванию — теперь с полной определенностью осознается как мода — в смысле стилизации тела посредством одежды. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение.

Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов-чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры. Наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневековый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Женщины носят вилообразный или «двурогий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Вся одежда была остроносая, с отделкой в виде зубцов.

Посмотреть на многочисленные костюмы периода Средневековья можно в таких фильмах как "Александр невский", "Пришельцы" и т.д.

Возрождение:

Итальянское ранее (1420-1490)

Италия сумела, вопреки воздействию различных направлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками — разновидность французско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покрывалом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или маленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была также гирлянда — широкий венок из цветов. Особенно сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) производил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей.

Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa — высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. Молодые люди отдавали предпочтение короткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Наибольшее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегающая короткая куртка.

Пример костюма Итальянского раннего возрождения можно наблюдать в фильме "Ромео и Джульета"

Итальянское высокое (1500-1550)

Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабатывается новый идеал красоты, который стремился к массивности и шелестящей полноте

Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая оборка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки-появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступнях — широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra — более или менее длинная верхняя одежда с широкими вырезами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах.

Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собранная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляются широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей, волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впечатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми.

Одним из примеров этого костюма является фильм "Честная куртизанка"

Испания, Германия, Франция, Англия. (Реформация 1510-1550. Влияние Испанской моды до 1600 года.)

На костюмы эпохи возрождения в разное время оказывали влияние различные страны Европы и одним из сильных влияний имела Испанская мода. Общая тенденция проявляется в германском, французском, английском и испанском костюме имея тем не менее свои отличия.

В целом немецкий костюм был ярче, чем костюм французский и английский, которые имели более мягкие и светлые тона. Чисто белая одежда в Германии, в отличие от Франции, встречалась крайне редко.

Испанский костюм был жестким, скрывал формы тела, подчинял их строгой схеме. Так, силуэт женской фигуры напоминал два равнобедренных треугольника, соединенных на линии талии вершинами. Это достигалось путем использования каркасов и искусственных подкладок. Испанская дама в таком костюме приобретала горделивую осанку. С возникновением инквизиции (конец XV в.) основными тонами одежд становятся темные. Испанцы, в основном знатные, одеваются в костюмы черного, коричневого, серого, белого цветов (это цвета главных монашеских орденов). Мужской костюм состоял из рубашки (камиса); штанов-чулок, сшитых по форме ноги (кальсес), поверх которых надевались короткие штаны: узкого жилета - "корпесуэло", надевавшегося поверх рубашки, к которому привязывали тесемками кальсес.

Для женского платья XV в. характерна резко подчеркнутая талия. Расходящиеся от нее вверх и вниз лучеобразные складки делали фигуру особено стройной. Сверху у платья была пелеринка. В XVI в. женский костюм потерял свою пластичность, мягкие ткани заменились тяжелыми парчовыми, он стал похож на жесткий футляр. Лиф женского платья XVI в. делался на плотном каркасе, был очень узким, плотно закрывал грудь и шею и заканчивался внизу мысом. Декольте (обычно квадратное) закрывалось вышитой вставкой. Металлические пластинки или пластины из китового уса, которые вставлялись в лиф, превратили его в стягивающий грудь корсет.

С третьей четверти XVI в. влияние испанской моды во Франции ослабевает, и, хотя каркасная форма костюма сохраняется, французы создают свои собственные, часто весьма экстравагантные фасоны. В период царствования Генриха III мужчины начинают носить одежду светлых тонов: розового, голубого. Костюм становится более женственным. Лиф пурпуэна делается на жесткой прокладке с низко спущенной, набитой конским волосом выпуклостью впереди, так называемым "пансом" ("брюхом"). "Колет" - узкая мужская куртка - почти утрачивает полы и приобретает впереди мыс, что делает его похожим на лиф женского платья. Верхние короткие штаны пышно подбиваются ватой или конским волосом и приобретают широкую раздутую форму, имитирующую женские бедра. Стеганые на вате чулки также придают мужским ногам форму женских. Гофрированные воротники становятся огромными, как мельничный жернов, их так и называют.

В первой половине XVI в. английский мужской костюм состоял из рубашки, дублета и "джеркина" - верхней мужской одежды наподобие французского пурпуэна. Рубашки шились из белого или кремового полотна, без воротника, с вырезом, украшенным широким рюшем, или с вышитым стоячим воротником. Дублет оживлялся вышивкой и маленькими розетками с драгоценными камнями, которыми скреплялись разрезы. Он имел плотную стеганую подкладку и съемные рукава, прикрепляемые к проймам шнурками. Часто рукава дублета делали из той же ткани, что и джеркин.

Английские дамы с 20-х годов XVI в. стали носить жесткие кожаные корсеты поверх рубашки. На таком корсете держался лиф платья котт. Декольте лифа принимает форму каре. Как верхнее платье женщины носили гаун, который шили из тяжелой цветной ткани. Каркас юбки гауна делали из плотного проклеенного полотна. Сверху его покрывала цветная узорчатая юбка котт, которая была видна из-под скошенных впереди расходившихся пол гауна. Юбка верхнего платья могла быть и сплошной.

Увлечение испанской модой приводит к увеличению форм, нагромождению деталей, экстравагантности. При дворе королевы Елизаветы внешний блеск и роскошь достигли апогея. В гардеробе королевы насчитывалось более трех тысяч дорогих платьев.

Примеры костюмов мосжно наблюдать в таких фильмах как "Елизавета", "Король Генрих VIII и его шесть жен" , "Королева Марго", "Страсти по Лютеру"

Тридцатилетняя война (1618-1648)

В самом начале XVII ст., то есть еще накануне войны, обнаруживается некоторое ослабление жесткости, присущей Испанской моде. Так вышла из употребления набивка коротких штанов, им дали возможность свободно падать до колен; куртка стала более легкой и удобной — ее удлинили, разделив внизу на 8 частей, и стали пришнуровывать нижнюю часть к талии. У женщин сужающийся кверху кринолин был заменен более широким и равномерно округлым. Жесткие испанские брыжи все мягче ложатся на шею и плечи. Стрижку у мужчин и тугой узел у женщин сменили длинные, непокрытые, свободно падающие волосы. К ним уже не подходит узкий, твердый испанский ток или маленькая жесткая шляпа; вместо них появляется большая мягкая фетровая шляпа с украшениями из перьев. Все подбивки в одежде исчезают. После 1620 г. штаны еще более расширяются и нависают над коленями; вместо длинных сапог с высокими голенищами появляются более мягкие, чаще всего доходящие только до середины икр. Даже юбка женского платья уже больше не поддерживается толстой подкладкой на бедрах, а падает свободными складками от талии до пола. В высшей степени модными становятся кружева, и не только на мягких воротниках и манжетах: даже отвороты сапог начинают украшать дорогими кружевами. Таким был наиболее широко распространенный костюм времен Тридцатилетней войны

Около 1640 г. начинается ощутимый перелом в женской моде: одежда утрачивает всякую жесткость и чопорность, которую придавали ей многочисленные подбивки и подкладки, все ее элементы становятся более легкими и текучими; короткий декольтированный лиф и умеренно широкая, падающая лишь легкими складками юбка платья придают женщине скромный и естественный вид.

Военные, стараясь не ударить лицом в грязь, добавили к нему кое-что и от себя. Прежде всего это элегантная желтовато-коричневая куртка из буйволовой кожи или кожаный колет у офицеров, часто заменяющие панцирь. Колет — первоначально куртка без рукавов — теперь часто дополняется полуширокими рукавами, прикрепленными к плечам. Он длиннее куртки и, в отличие от нее, зашнуровывается или подпоясывается широким шарфом. Ряды застежек и разрезы на рукавах отделываются позументом.

Таким был наиболее широко распространенный костюм времен Тридцатилетней войны

Примерами фильмов, в которых можно наблюдать костюмы этого периода могут быть многочисленные ленты о временах правления короля Франции Людовика ХIII, такие как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Ришелье» и др.

Эпоха Людовика XIV

и господство Французской моды

1660 — 1710 гг.

С середины XVII ст. роль диктатора моды переходит ко двору французскому, и в отношении к этому времени уже можно говорить о «мировой моде». В моде этого времени (ок. 1660 г.) как мужская, так и женская одежда является по преимуществу свободной, легкой, живописной. На мужском свободно лежащем завитом парике неплотно сидит широкополая шляпа с низкой тульей, украшенная перьями и развевающимися лентами. Круглый кружевной воротник уменьшился в легкий кружевной платок. Открытая куртка с короткими рукавами (pourpoint) укорачивается. К 1660 г. штаны так расширились вокруг колен, что стали похожи на короткую женскую юбку. Под них надевались более короткие штаны с выходящими наружу кружевными манжетами, которые еще существеннее подчеркивали женственность. В женском костюме верхнее платье подобрано над нижней юбкой; характерным является также широкий вырез вокруг шеи, на который свободно падают завитые локонами волосы; рукава и корсаж обильно украшены кружевами и лентами

1680-1710. В это время в основном сформировались три важнейших компонента, из которых и сегодня состоит мужская одежда, — сюртук, жилет и штаны. Жилет длинный, доходящий почти до колен, из золотой или серебряной парчи; сюртук широкий, украшенный галунами или богатой вышивкой, застегивающийся на пуговицы. Довольно узкие штаны до колен (culottes) закреплялись над коленями и удерживали чулки, большей частью цветные — красные или светло-синие. Плотные полусапожки были на высоких, большей частью красных каблуках. Шею неплотно охватывал длинный, похожий на косынку платок, концы которого, обшитые кружевом, прилегали к груди. На головах большой завитой парик, золотистый или рыжеватый, расчесанный на пробор посередине: два его крыла окружали лицо красиво лежащими рядами локонов. Ок. 1700 г. этот парик достигает наибольших размеров. Мужская голова становится похожей на голову льва.

Женский костюм.Поверх сравнительно узкой юбки в форме колокола (robe), украшенной от низа до колен тяжелой вышивкой, позументом, оборками и кружевами, надевали верхнее платье другого цвета (манто) со шлейфом, сильно собранное на спине. К юбке прикреплялся длинный корсаж с очень жестким лифом. На голове был «фонтанж» (по имени фаворитки короля), — сочетание высокой прически и жесткого чепца с несколькими рядами кружев или полотняных оборок, собранных в складки, которое поднималось надо лбом косо вперед и могло достигать значительной высоты благодаря проволочному каркасу. Лицо украшали маленькими черными наклейками — мушками. Материалы для платьев тяжелые и дорогие насыщенных и темных тонов: багряного, вишневого, темно-синего.

Фильмы, затрагивающие эти года - "Ватель", "Петр I" и др.

Эпоха Регенства: переход от Барокко к Рококо (1710-1730)

Мужской сюртук, несколько сузившись, открывается спереди; все еще длинный жилет теперь застегивается только на три или четыре пуговицы между талией и грудью. Штаны становятся более узкими, и вскоре их начинают подхватывать на коленях пряжками поверх чулок. Большой завитой парик, уже не золотистый, а белый, присыпанный пудрой, становится все меньше и ниже; несколько локонов вьются на висках; не слишком длинные волосы с затылка свободно ниспадают на спину; остается только по одной завитой пряди на плечах. От полусапожек времен барокко сохранились наиболее мощные модели с высокими язычками

Женский костюм.К 1720 г. на припудренную головку надевается лишь маленький чепчик с кружевами; платье с круглым вырезом вокруг шеи только слегка зашнуровывается в талии; его юбка поддерживается кринолином умеренной ширины. Но наиболее излюбленным стало совершенно свободное платье, так называемый «контуш» (или «адриенн»), — удобная одежда, спереди без прилегания падающая с открытой шеи на кринолин, а сзади образующая так называемые «складки Ватто», которые мягко облегали спину, заканчиваясь небольшим шлейфом.

Вместо тяжелой парчи темных цветов теперь в моде более легкий и светлый шелк.

Костюмы данного времени хорошо отображены в фильме Светланы Дружининой "Тайны дворцовых переворотов", а так же "Михайло Ломоносов" и др.

Людовик XV и Рококо (1730-1770)

В костюме рококо (французский стиль, для которого характерен орнамент с мотивом раковины — «rocail-le») получили развитие все элементы, появление которых относится к периоду Регентства. Прежде всего это круглый куполообразный кринолин: вторично, после перерыва примерно в столетие, начинается эпоха его неоспоримого господства, которая продлится свыше шестидесяти лет.

Мужской костюм: уменьшились высокие каблуки башмаков, исчезли кружевные украшения эпохи барокко, сохранились только пряжки. Яркие цвета чулок сменились палевыми, штаны до колен стали совершенно гладкими. Куртка, превратившаяся теперь в короткий жилет с полами, утратила рукава, но сохранила отделку по краю, а также изящную вышивку. Вырез на груди украсился нарядной кружевной накладкой — жабо. Старомодный шейный платок превратился в плотно облегающий шею галстук — прообраз современного. Сюртук лишился роскошного приклада; обшлага уменьшились и не так бросались в глаза. Полы сюртука спереди были подрезаны, но ок. 1740 — 1745 гг. их стали укреплять китовым усом, и они приобрели округлую форму, так что сюртук стал производить впечатление укороченного варианта дамского кринолина. В эпоху рококо практически исчезла завивка, а зачесанные на затылок волосы стали укладывать в шелковый мешочек, украшенный шелковым же бантом.

Очень красивые костюмы в обеих версиях французского фильма "Фан-Фан Тюльпан"

Людовик XVI и позднее Рококо или Эпоха Кос (1770-1790). Англия и Германия до 1800 года.

Во второй половине XVIII ст. округлый кринолин постепенно становится овальным, уплощенным спереди и сзади и сильно расширенным в бедрах благодаря ложным «карманам» на боках. платья стали покрывать гирляндами из лент и бантами, а края обшивать оборками из лент и кружев. Высокая прическа, между 1770 и 1780 гг. образовалось сооружение в несколько раз большей высоты, чем сама голова. В разных вариантах волосы водружались на подкладки в виде подушек, укреплялись шпильками и помадой, пудрились, украшались лентами и перьями; на затылок падали завитые локоны, там же помещались шиньоны. Поверх прически размещались искусственные цветы, корзинки с бутоньерками и даже «парусники». Важным дополнением к прическе служили в будни разнообразные чепцы большого объема.

Буржуазные веяния в моде вскоре коснулись и высших кругов. Теперь даже знатные дамы предпочитали — вне придворного обихода — более легкое платье, неглиже. Корсаж в верхней части нередко выкраивается наподобие мужского жилета, а сверху надевается род женского фрака или курточки — «сагасо» — с отворотами на груди, длинными рукавами и короткими фалдами. Юбка постепенно уменьшается в размерах, а сзади подбирается, образуя напуск со складками, но может и опускаться на шнурах. Глубокий вырез вокруг шеи и на груди драпируется косынкой.

Мужская одежда.Особое значение придавалось вышивке золотом и серебром, канителью и блестками. Вошли в употребление более короткие жилеты, срезанные по линии бедер, более простые полосатые шерстяные чулки, сюртук — чаще всего из полосатого сукна. Вместо прежней треугольной шляпы стали носить более удобную «двууголку». От галантного стиля рококо остались только плоеные кружевные или полотняные манжеты и кружевное жабо, теперь часто в виде банта.

В Англии и Германии налагала свой отпечаток на моду практичная одежда поместных дворян — сюртук для верховой езды (редингот) с прямоугольным вырезом и широкими обшлагами, удобные замшевые штаны, высокие сапоги с желтыми отворотами; к этому добавлялось влияние военной униформы. Английские дамы тоже старались придать своей одежде практичный вид.

Прекрасный образчик моды того времени недавний фильм "Герцогиня"

Французская революция (1789-1794)

Это был период пересмотра устаревших представлений в области общественной морали и возмущение условностями обременительной, неудобной моды.

Мужская мода: длинный редингот — несколько неуклюжая открытая верхняя одежда для непогоды и верховой езды (riding-coat — англ. пальто для верховой езды). К нему надевали фетровую или меховую цилиндрическую шляпу с широкими полями, украшенную розеткой из синих и красных лент, и высокие сапоги с отворотами, как в «костюме Вертера».

В женской моде отдавалось предпочтение мужскому покрою одежды, что особенно наглядно демонстрировали женский длиннополый фрак для верховой езды с латунными пуговицами, жилет, украшенный брелоками, и круглая шляпа. Кринолин исчезает окончательно; пудра отвергается, поскольку она изготавливается на основе пшеничной муки, «предназначенной для пропитания народа». Республиканцы носят собственные волосы, не изменяя их цвета; исчезают парики, косы, банты и, как следствие, остаются

без средств к существованию доселе уважаемые парикмахеры и шляпницы. Но ко всему этому добавляются и дикие, неряшливые, непричесанные фигуры из парижских предместий. На своих неухоженных длинных волосах они носят как символ свободы красные фригийские колпаки. они одеты в долгополые сюртуки и длинные штаны — панталоны. Их цвета — синий, белый и красный — можно увидеть на кокарде, украшающей колпак или шляпу, а также на обшлагах.

Директория: Античная одежда (1795-1800)

С наступлением менее напряженного времени во французской модной одежде становится заметным стремление к простым и естественным формам. Подражание греческим образцам обнаруживается прежде всего в женских платьях с высокой талией (без корсета), в свободно струящихся прозрачных муслиновых одеждах, в антикизированных сандалиях с завязками вокруг икр, в оголенных руках, в глубоком вырезе на груди; римским — в прическе «а la Titus» — короткой, гладкой или слегка завитой. Зато мужская одежда была какой угодно, только неклассической.

Примером (правда с натяжкой) служит фильм "Гордость и предубеждение" (2005)

Империя и освободительные войны (1805-1815)

В женской одежде все еще сохранялись элементы подражание античным. Однако, довольно скоро была осознана необходимость приспособить их к климату Западной Европы. Примерно с 1804 г. почти повсеместно снова появляются рукава, платье становится закрытым до шеи, а шлейф почти полностью исчезает. Через несколько лет укоротилась и юбка, открыв ступни; в 1810 г. она доходила уже только до лодыжек. Правда, еще сохранялась обувь без каблуков и короткая незашнурованная талия. Поверх платья надевали короткий жакет (спенсер), благодаря чему линия талии как будто приближалась к своему обычному месту над бедрами.

Пример "Гордость и предубеждение" (1996) - прекрасные костюмы.

Реставрация (1815-1820)

"Реставрация» означает сознательное возвращение к ранее существовавшим формам. Длинные гладкие платья с высокой талией, преимущественно белые, с вышивкой цветным шелком или более изящной белой гладью по нижней кромке юбки носили еще ок. 1820 г. Однако теперь платье стало короче, приобрело трубчатую форму благодаря прямому покрою, на нем прибавилось оборок и бантов, а талия поднялась едва ли не до плеч. Вверху платье закрывало шею, которую туго охватывали плотные брыжи; плечи подчеркивались маленькими шарообразными рукавами, к которым прикреплялись длинные трубчатые рукава, закрывающие руку до кончиков пальцев. У более легких нарядных платьев для танцев и визитов часто были короткие рукава с буфами, а на оголенные руки надевали длинные кожаные или матерчатые перчатки. У женщин снова появилось желание выглядеть более стройными; созданию такого впечатления способствовала высокая шляпа с цилиндрической тульей и широкими полями. Изящные остроносые матерчатые башмачки все еще были без каблуков.

В мужской моде этого времени стал популярен закрытый двубортный сюртук до бедер, с высоким воротником, надеваемый поверх короткого жилета, а из верхней одежды каррик, или гаррик (по имени прославленного трагика Д Таррика), — очень длинный плащ для плохой погоды, со складками сзади и пелериной с лежащими одна поверх другой оборками, которые создавали впечатление небрежной элегантности.

Бидермайер и Романтизм (1820-1840)

Около 1820 г. в женской моде за короткое время произошел коренной переворот: талия снова вернулась на ее настоящее место — над бедрами — и ее начали слегка зашнуровывать. Поскольку и юбка утратила свою прежнюю трубчатую форму и начала расширяться книзу наподобие воронки, очертания женской фигуры существенно изменились. Теперь корсет, утвердился снова, правда, в смягченной форме. Зато туфли, еще долго оставались без каблуков. Самую эффектную линию нового силуэта, образуемую шнуровкой на талии, начали особенно подчеркивать, раздувая рукава, чтобы по контрасту талия казалась еще тоньше. Чтобы оживить эти поверхности, женщины начали с 1830 г. заменять одноцветные ткани полосатыми или с легким (но не цветочным) узором. Волосы на темени стягивались лентами, а с висков падали локоны, завитые крупными кольцами.

Господин в синем или коричневом фраке или в длиннополом сюртуке, коротком жилете, затканном цветами, с искусно повязанным галстуком) и дама с тонкой талией, огромными рукава¬ми, в короткой широкой юбке, с изящными локонами — характерное воплощение моды в стиле «бидермайер».

Пример - фильм "Джейн Эйр".

Второе Рококо: господство кринолина (1850-1870)

Этот стиль, воспринявший и приумноживший традиции рококо (ок. 1750 — 1770 гг.) как в основных формах, так и в отделке и аксессуарах, не без оснований называют «вторым рококо». Для женской моды этого времени особенно характерно возвращение большой «юбки на обручах» — кринолина, который, таким об¬разом, уже в третий раз стал играть заметную роль в истории костюма. Укрепленная на каркасе из металла и тесьмы, юбка вверху собиралась в склад¬ки и присоединялась к туго натянутому лифу.

Мужская мода: без всякого сожаления были отброшены последние остатки красочности, исключен из повседневного обихода фрак, а вдобавок к сюртуку появилась непритязательная будничная куртка, которая с тех пор и поныне (под различными названиями) в основном определяет стиль мужской моды. Несколько оживлял это однообразие светлый жилет, но потом и он стал редкостью, зачастую единственным красочным пятном в мужском костюме оставался галстук.

Кринолин ок. 1860 г. сузился у бедер, приобретя форму овала, выдающегося назад и заканчивающегося шлейфом. В шестидесятые годы он постепенно становился все более плоским спереди и, соответственно, более выступающим сзади. Такую линию спины подчеркивал полудлинный плотный плащ, создававший впечатление солидности и достоинства. Прическа слегка выступала из-под шляпки, облегавшей голову сзади и завязывавшейся широким бантом под подбородком.

мужская одежда: края полудлинной, часто наглухо закрытой куртки, карманы и обшлага обшивались кантом. Особым шиком в это время считалось носить куртку и брюки из различных материалов и разных цветов У высокой шелковой шляпы (цилиндра) остались только узкие поля, слегка загнутые кверху, чтобы можно было продемонстрировать изящно завитые и напомаженные волосы. Узкий галстук и тонкая трость подчеркивали сдержанную корректность мужского костюма; созданию этого впечатления служили также и тонкие закрученные «проволочные» усы.

Яркий пример господства кринолина знаменитые "Унесенные ветром"

Смешение стилей (1871-1890)

Еще до 1870 г. платье с кринолином было вытеснено более узкой юбкой и верхним платьем, которое называли тюник. Ниже спины оно вздувалось, образуя т.н. «си/de Paris» (парижский, или искусственный зад), который, как и турнюр, подчеркивал ту часть тела, о которой не принято говорить в приличном обществе. Юбка держалась на каркасе, который образовывали изогнутые обручи, и сверху была украшена подобранными оборками, бахромой и бантами. Лиф дамского платья, с острым вырезом и высоким воротником в складках и оборках, туго зашнуровывался в талии. Изящная шляпка с лентами и другой отделкой, сдвинутая на затылок, частично закрывала длинные локоны или сетку с шиньоном (часто из искусственных волос). Элегантная дама почти никогда не расставалась с небольшим зонтиком от солнца, который, как и другие принадлежности ее туалета, был украшен оборками и кружевами. Перед 1880 г. Платье сузилось насколько это было возможно; юбка от бедер до колен стала прямой и походила на футляр. Чтобы походка не казалась неграциозной, в юбку на уровне колен вставляли ленту, которая не позволяла делать широкие шаги. Над коленями делался напуск, спереди оставляя открытыми ступни, а сзади заканчиваясь гладким шлейфом. Рукава стали прилегать еще плотнее, плечи сузились, маленькое жабо доходило до самого подбородка. Особенно характерным было подчеркивание плотно прилегающего удлиненного лифа вертикальным рядом декоративных застежек. После укорочения юбки дамская обувь стала изящнее — более заостренный носок, высокие тонкие каблуки. Женская нижняя одежда в XIX ст. пополнилась новыми предметами. Под широкий кринолин приходилось надевать несколько нижних юбок; после его исчезновения сохранилась только одна — с подкладкой или подбивкой. С появлением тонкой прозрачной одежды типа рубашки потребовались панталоны; в примитивной форме они существовали еще в средние века, но только теперь стали постоянным элементом женской одежды. Около 1800 г. они были гладкими, как трико, короткими и ничем не украшенными, а во времена бидермайера удлинились до икр, их начали украшать оборками и кружевами. Только к концу XIX ст. эти панталоны стали заметно короче.

Один из ярких характеристик данного костюма "Анна Каренина"

1890-1920 Модерн

Первое направление, зародившееся в недрах 1880-х гг. предполагало наличие жесточайшего корсета, который придавал женской фигуре S-образный силуэт. Вечером такая затянутая в талии женщина надевала платье с глубоким декольте, на месте стоячего воротника оказывался сделанный из ювелирных камней ошейник или широкая бархатная лента с большой пряжкой из страз, подходящей по своей величине скорей для пояса, нежели для шеи, или жабо, дополненное вышивкой и кружевами. Прическа украшалась огромной круглой шляпой до 35 см в диаметре. Шляпа увеличивалась за счет перьев.

Это течение, которое можно назвать, великосветским, на рубеже XIXvXX вв. встречает отпор в новом течении, получившем название спортивного. Дело в том, что конец XIX века ознаменован энергичным вхождением в повседневный быт велосипедов.

Для велосипеда жесткий корсет противопоказан. И на волне отказа от стягивающих женскую фигуру косточек выдающийся французский портной Поль Пуаре предлагает "своим первым клиенткам... соблазнительные платья в стиле ранней Империи" [2], то есть упоминавшийся не однажды ампир.

Теперь основные характеристики вечерних платьев того времени:

1. Декольте становиться глубже

2. До 1918 года сохраняется завышенная линия талии

3. Самым популярным вырезом дневных платьев был довольно большой V-образный вырез.

4. Была очень популярна короткая или длинная туника.

5. Юбки часто производили впечатление драпированных, а длина их укоротилась до подъема ноги.

6. Основным силуэтом периода 1911-1914 гг. была "юла": завышенная талия, расширенные с помощью туники или драпировки бедра и суженая юбка у щиколоток.

7. Вечерние платья с 1910 г. обычно состояли из одного предмета или имели тунику или накидку; юбки касались земли до 1915 г., затем укоротились до щиколотки; шлейфы, срезанные по прямой линии или с мысом на конце, свисали подобием рыбьего хвоста.

8. Юбка у уважающей себя дамы в самом коротком месте может быть только на ладонь выше колен. Разрезы на платье могут достигать любой высоты

20-е годы

20-е годы – это эра женщин-подростков, женщин с андрогинными телами 15-летних мальчиков. Почти обязательная для того времени длинная нитка жемчуга (длина доходила до 2 метров) должна была лежать на груди абсолютно плоско, даже намек на грудь считался предосудительным. Благодаря активным занятиям спортом, массажу, диетам женщины могли обрести новое тело — с узкими бедрами и совершенно плоской грудью. Те, кто не обладал требуемыми данными, наглухо перебинтовывали грудь, чтобы она не угадывалась под одеждой. Все было чересчур - и загар до темна (даже купались в ваннах с раствором йода, чтобы стать красновато-коричневыми)- жемчуга на темной коже смотрелись шикарно.

Макияж того времени "компенсировал" недостаток женственности (темные тени, черная подводка, темно-красная помада – любую женщину превращали в роковую красотку). Открытые ноги, обнаженная спина и руки стали почти обязательными для истинной модницы. Дамы носили одежду в мужском стиле: смокинги, брючные костюмы, сорочки и галстуки, шляпы и кашне, закрытые туфли типа мужских полуботинок. Прической десятилетия считалась стрижка "паж".

Были популярны драпировки и длинные шарфы, прямые юбки, часто имевшие плиссированные складки, пояс подчеркивал бедра. Юбки стремительно поднимались и к 1925 году были самыми короткими – выше колена. Именно этот образ у нас ассоциируется с 20-ми годами по фильмам, хотя на деле эта мода была скоротечна – около трех лет. Юбки были так коротки, что подвязки были видны практически официально. В их изготовлении и украшении соревнуются специальные мастерские.

Основной силуэт тех лет – труба, с бретельками или без рукавов, с низким декольте спереди и сзади. Декольте на спине зачастую достигало талии. Популярны были банты на бедрах и неровный подол. В моде бисерная вышивка сверху донизу, бахрома.

Хитом десятилетия стали танцевальные туфли на устойчивом каблуке с перепонкой и трикотаж. Произошел настоящий бум и в обувной моде – началось массовое производство на фабриках.

Для мужчин нарядным костюмом стал смокинг или мягкий темный пиджак (в основном двубортный) в сочетании с очень широкими брюками. Пижоны в двадцатые заглаживали на брюках стрелки спереди и сзади, порядочные консервативные джентльмены - по бокам.

Среди шляпок самой модной стала шляпка – "колокол", носили кроме нее токи, канотье, береты. В 1926-м появилось маленькое черное платье – самая знаменитая модель ХХ века. Достаточно было одной детали, чтобы преобразить такое платье в деловой или вечерний наряд. Габриель Шанель, ее стрижка, духи, ее платья и бижутерия стали практически символами 20-х годов.

Примерами фильмов могут быть "Дживс и Вустер", там немного захвачен этот период, хотя львиная доля относится к 30-м годам.

30-е годы

В 30-е годы мода стала более женственной. Общее впечатление о моде 1930-х годов складывается из разнообразных клише: с одной стороны, шика голливудских див, с другой – сюрреалистичных и смелых моделей Скьапарелли, с третьей – общей моды на спортивный стиль – светлые брюки и юбки в сочетании с белыми футболками. Показная роскошь "десятилетия джаза" ушла в прошлое — мода тридцатых была более практичной, сдержанной и рациональной.

Основной силуэт можно вкратце характеризовать как высокий и стройный, с небольшим высоким бюстом, рукавчиками-фонариками и отложными воротничками, юбкой из тонкой ткани, плотно сидящей на бедрах и прямо стекающей ниже коленей. Популярны были геометрические рисунки ткани - клетки и полоски, которые подчеркивали линии кроя по косой. Был очень моден белый цвет. Типичными для начала и середины 30-х годов были узкие, облегающие фигуру вечерние платья, искусно скроенные, часто по косой, чтобы они плотнее прилегали к верхней части бедра, а затем ниспадали в низ. Все платья "на выход" шились непременно с большим декольте (особенно на спине). Были очень популярны всевозможные болеро и жакетки, и вырез на спине в вечернем платье днем мог прикрывать короткий жакет.

В мужской моде было популярно использование фраков. Кроме того, у мужчин стали популярны брюки-гольф с манжетами под коленом.

Из причесок самой модной была выполненная из волнистых волос, с косым пробором. Либо прическа "пикабу" (игра в прятки) голливудской актрисы Вероники Лейк – когда длинные волосы свободно падают до плеч, а один локон закрывает глаз. Непременно светлая мода на блондинок с киноэкранов вошла в жизнь: почти все знаменитые актрисы того времени были именно блондинками с голубыми глазами. Светлые волны на улице непременно дополнялись остромодной береткой, соломенной шляпкой с маленькими полями или фетровой с элегантной отделкой.

Из обуви были модны белые парусиновые туфли, застегивающиеся на пуговку. Каблук- рюмочка сменился на более практичную пирамидальную форму, а обрезанный носок 1920-х – на закругленный. Кроме того, были очень популярны туфли на танкетке или даже платформе – довольно грубой. Именно тогда стали создавать ансамбли благодаря аксессуарам: за счет цветового единства шляпки, сумочки, перчаток и обуви. Уважающая себя модница не вышла бы на улицу без чулок цвета загара и с сумочкой, не совпадающей по тону с туфлями. В моде различные меховые аксессуары – такие как горжетки и муфты.

Великолепными примерами костюмов данного десятилетия являются сериалы "Кабаре", "Пуаро", "Дживс и Вустер"

40-е годы

В сентябре 1939 г. началась Вторая мировая война, которая оказала на моду влияние не меньшее, чем Первая мировая.

Впервые женщины не только работали в тылу наравне с мужчинами: трудились на военных заводах, рыли окопы, гасили зажигательные бомбы, разбирали завалы, отбывали трудовую повинность, но и воевали на фронте.

В Британии, например, 6,5 млн женщин во время войны служили в действующей армии.

Была разработана военная форма синего цвета для женщин. Женскую форму для Королевских воздушных сил и Красного Креста разработал Н.Хартнелл, для вспомогательных служб - Д. Мортон.

На действительной военной службе и в войсках ПВО женщины носили мужскую военную форму цвета хаки. В Германии женская униформа для штабной службы была серого цвета, военная форма - коричневого.

В Советском Союзе женщины, служащие в армии, носили такую же форму защитного цвета, как и мужчины, основное отличие было в том, что вместо брюк полагались юбки (у регулировщиц, санинструкторов), летчицы носили штаны.

Модницы тех лет превратились из роскошных див с экрана в строгих женщин, ожидающих мужчин с фронта.

Героиня 40-х - это строгая, но очень элегантная дама. Основу ее гардероба составляют форменные платья и костюмы. Самый распространенный женский костюм: жакет приталенный, с жесткими небольшими подплечниками, прямой юбкой до колена. Про украшения можно вообще забыть, вместо них на шею повязывали платки или шарфы, шляпки очень маленькие и скромные, иногда головы повязывали шарфом. Волосы укладывали надо лбом валиком, сзади подгибали концы и укладывали в сетку. Вместе с возможностью окрашивать волосы ушла мода на блондинок. Только перчатки, по-прежнему, напоминали о роскошных тридцатых..

В войну появились чулки из нейлона, этот материал был прочнее и дешевле шелка. Но некоторые не могли позволить себе и этого. Женщины разрисовывали ноги коричневой краской, а сзади проводили полосы, имитирующие швы от чулок. Обувь, как и весь наряд, отвечала главному требованию военного времени: практичность. Она была на прочной подошве-танкетке, на шнуровке.

50-е годы

В 50-е годы существовал, пожалуй, один из самых женственных образов моды ХХ века.

Закончилась II Мировая Война, а вместе с ней лишения, экономия на материалах, украшениях, косметике. Промышленность снова повернулась в сторону производства текстиля. Женщины, уставшие от мужественных и сухих нарядов военных лет, еще с большим энтузиазмом захотели быть хрупкими и женственными.

Эту долгожданную женственность им подарил великий французский кутюрье Кристиан Диор. Он создал в 1947 году революционную по тем временам коллекцию, стиль которой был назван «new look» , ставший основным стилем на протяжении 50-х. К тому же доходы общества стали расти, появилась востребованость на одежду «от кутюр». И 50-е стали десятилетием рождения и расцвета многих Домов Высокой моды, таких как GUCCI, VALENTINO, DIOR, GIVANCHY.

Так же, в 50-е появились знаменитые стиляги. Они носили длинные пиджаки с бархатными воротниками, декоративные жилеты, галстуки-«шнурки», брюки-дудочки, ботинки на толстой каучуковой подошве и неизменно слушали рок-н-ролл!

Эталоном красоты этих лет, безусловно, являлась американская актриса Мерилин Монро. В нашей стране эталоном 50-х стал образ Людмилы Гурченко в фильме Рязанова «Карнавальная ночь».

Круглые плечи, тонкая талия, роскошный бюст, при этом средний рост – вот героиня 50-х.Она носит слегка подкрученные волосы по плечи, пользуется алой помадой и у нее светлая кожа. Одета она в платье или костюм с маленьким облегающим верхом, затянутой талией и широкой юбкой, длинной до середины икры. Чтобы придать фигуре воздушность, женщины надевали под платье многослойную нижнюю юбку из сетчатой ткани.

На ногах туфли с ремешком на щиколотке. Очень популярны маленькие шляпки, маленькие сумочки и перчатки. Их носят всюду и во все сезоны.

[bПример костюма Итальянского раннего возрождения можно наблюдать в фильме "Ромео и Джульета"

Не знаю будет ли это интересно, но Джульетта из фильма Дзефирелли выглядит немножко беременной из-за покроя платья (во всяком случае в сцене бала). Костюмеры фильма очень трепетно отнеслись к истории костюма и учли, что действие фильма происходит на самом стыке позднего средневековья и раннего Возрождения (XIV век все-таки). Как раз в этот период культ прекрасной дамы и Девы Марии достигает кульминации, да и культура Возрождения диктует новую моду на здоровое сильное тело. Все вместе образует новую форму костюма для женщин, придающего ей образ будущей матери - Мадонны. Отсюда и соответствующий покрой, слегка имитирующий животик. Кстати, эта мода еще неоднократно появится в истории костюма. Поправьте, если я не права.

Интересная тема Спасибо. Можно узнать много нового о нарядах.

Мне кстати очень нравится наряды эпохи Италия 1500 года в "Честной Куртизанке" Четко выраженные геометрические линии, углы и вырез. Строго и скромно и одновременно богато смотрится.

Будем ждать 18 век. Самое интересное))

Мне очень нравятся красивые мужские костюмы и шикарные платья из фильма "Еще одна из рода Болейн". Я абсолютный дилетант в мире моды и истории костюма, но читала, что костюмеры создавали одежду к фильму необыкновенно достоверно, пытаясь как можно точнее передать в одежде "дух эпохи" - начала XVI века в тюдоровской Англии.

По периоду Древнего Египта в голову приходят сразу такие известные фильмы, где фигурирует Клеопатра - "Клеопатра" и "Астерикс и Абеликс: миссия Клеопатра".

Элизабет Тейлор создала такой яркий и запоминающийся образ Клеопатры, что практически сделало персонаж одноименного фильма "лицом" известной царицы. Может, она в действительности и не была столь прекрасна, но такой стиль прически и макияжа до сих пор часто используется в мультфильмах и фильмах о ней.

Второй фильм, конечно же, нельзя считать полностью достоверно передающим эту эпоху, но у Моники Белуччи тоже получилась очень эффектная Клео. И я сейчас говорю не совсем о костюмах (они там были явно не из той эпохи ), а именно об историческом образе Клеопатры.Как говорится, от него не уйдешь, так как персонаж должен быть узнаваем.

И вот я не знаю, фильм "Королева Марго", наверное, все же нужно отнести в более поздний период, чем Реформация, так как она родилась только в 1553 г., а вышла замуж за известного Гериха де Бурбона, короля Наваррского лишь в 1572 г. Действие фильма как раз и происходит в последней четверти 16 века.

Вдогонку к иринаж, могу сказать, что была в свое время потрясена и костюмами и совершенно правдиво переданным духом эпохи возрождения, и развращенного французского королевского двора, которые передали в фильме "Королева Марго".

Лексик, конечно, это не реформация, надо там точку поставить, там имелся ввиду период вплоть до 1600 года Спасибо, исправила.

Не знаю будет ли это интересно, но Джульетта из фильма Дзефирелли выглядит немножко беременной из-за покроя платья (во всяком случае в сцене бала). Костюмеры фильма очень трепетно отнеслись к истории костюма и учли, что действие фильма происходит на самом стыке позднего средневековья и раннего Возрождения (XIV век все-таки). Как раз в этот период культ прекрасной дамы и Девы Марии достигает кульминации, да и культура Возрождения диктует новую моду на здоровое сильное тело. Все вместе образует новую форму костюма для женщин, придающего ей образ будущей матери - Мадонны. Отсюда и соответствующий покрой, слегка имитирующий животик. Кстати, эта мода еще неоднократно появится в истории костюма. Поправьте, если я не права.

Не только. Так как беременность действительно была в моде, девушки не только носили платья, подпоясанные под грудью, но и специально подкладывали под них подушечки, чтобы имитировать живот. На очень многих портретах того времени это заметно

А вот испанский костюм у меня сразу ассоциируется с "Капитаном Алатристе".

Кроме мушкетеров, по-моему, такие костюмы еще долго носили флибустьеры, корсары и прочие пираты. А одним из типичных испанцев в отечественном фильме последних лет, мне кажется был "гишпанец" из "1612" (не переодетый, а настоящий ).

Оличные костюмы были в фильме "Александр" Оливера Стоуна. Особенно поражали наряды героини Анджелины Джоли. Хотя и получились они чересчур не по-исторически гламурны, но, тем не менее, выглядели они потрясно: стильно и сексуально.

Да, на красивых женщинах такие наряды особенно сексуальны. Я еще вспоминаю из той же оперы наряд Луциллы, очень красиво и волосы уложены классно. К сожалению, не могу вспомнить фильм про Древний Рим, там тоже была очень красивая женщина в древнеримских одеждах, смотрела лет 10 назад, очень впечатлилась образом.

Оличные костюмы были в фильме "Александр" Оливера Стоуна. Особенно поражали наряды героини Анджелины Джоли. Хотя и получились они чересчур не по-исторически гламурны, но, тем не менее, выглядели они потрясно: стильно и сексуально.

И вполне исторически достоверно. Анджелина на первой миниатюре вся в красном - это цвет как раз отражает её высокий социальный статус. Так как одежды красного и пурпурного цветов могли позволить себе только очень состоятельные люди. Ведь пурпурная краска, которой окрашивали ткань была безумно дорогой. Ведь её получали из сока морских моллюсков и, если мне не изменяет память, то для окраски метра ткани требовалось около 6 кг моллюсков.

На второй миниатюре с Джоли мы видим пример использования косметики в Древней Греции. Гречанки красили брови и ресницы толченой сурьмой и сажей, а губы красили свинцовым суриком. Да и волнистые, зачесаные наверх волосы вошли в моду как раз в эпоху эллинизма. Так что эту миниатюрку из Александра" можно ставить в учебники.

В фильмах про античность мне очень нравятся древнеримские шлемы. Особенно с пушистыми перьями. Растяпа, не просветишь, как они назывались? И почему у некоторых на шлеме была щеточка, а у других что-то пушистое?

Воины Древнего Рима носили шлемы — в виде каски или имеющие гребень, — которые были свойственны конкретному легиону. Видимо, щеточка и гребень также указывают на принадлежность к разным легионам или их специфику.

В латинском металлический шлем назывался "cassis ", откуда произошло французское "casque ", а затем и русское "каска ".

Оличные костюмы были в фильме "Александр" Оливера Стоуна. Особенно поражали наряды героини Анджелины Джоли. Хотя и получились они чересчур не по-исторически гламурны, но, тем не менее, выглядели они потрясно: стильно и сексуально.

Провальный во всех смыслах проект О.Стоуна о покорителе Азии, провален и в костюмах и саундтреке.

Все, казалось бы, соблюдено: историческая правда (в отличие от Гладиатора и Храброго Сердца), размах натурных съемок, да и персы (в отличие от 300 спартанцев) не выставлены выродками.

Но что-то не позволяет воспринимать сие произведение целостно.

Блондинистый Колин Фаррел - просто инкарнация Дж.Буша-джуниора, а параллельность современных событий в Ираке превратило все в исторический фарс... А психоаналитические реминисценции...? Кошмар...

Единственная радость - Анжелина Джоли, ее Олимпия в ее глазах...

А гламурные тряпки, так, на радость зрителю - стильно и сексуально, словом.

Злость моя и досада не проходят, очень ждала я этот фильм, и aaha

Наиболее гармоничное сочетание исторического костюма с кинопроизведением:

1. The Baby of Macon, П.Гринуэй;

2. Опасные связи, Стивен Фрирз;

3. Дракула, Ф.Ф.Коппола;

3. Ватель, Р.Жоффе;

4. Клеопатра, Дж.Манкевич;

5. Королева Марго, P.Chereau

Провал:

1. 300 Спартанцев, даже не хочу знать кто;

2. Александр, О.Стоун

3. Человек в железной маске, Р.Уоллес

2 Live to tell, И тот и другой назывались гребнем, только один был поперечным, а другой продольным. В гребень шлема обыкновенно втыкались три длинных (в 1 локоть) черных или красных пера, что будто бы увеличивало рост воина и придавало ему более грозный вид. Более украшались (в императорские времена) шлемы центурионов, они имели посеребренный гребень и в нем султан из согнутых перьев, а иногда из черного, белого или окрашенного в красный цвет конского волоса

Шлемы полководцев и императоров отличались искусной работой, изящными рельефами. Во время похода на шлемы надевались кожаные чехлы. Кроме того у знаменосцев времен Империи шлемы часто бывали обтянуты шкурой какого-нибудь зверя. Например, льва, медведя и т. п.

2 sulushash naiman, напрасно Вы так ополчились на "Александра" вернее на одежду в нем, что касаемо чисто греческой одежды в данном фильме, то никакой особой гламурности там нет, а когда Александр с войском пошли на Восток, то само собой в их костюм стали примешиваться вавилонские и ассирийские элементы, а костюмы этих стран отличались яркостью цветов и богатством отделки, поэтому каких-то сильно преувеличенных и гламурных одежд там нет. Это видимо просто личностное отрицательное восприятие фильма. Но об этом восприятии лучше высказаться в теме самого фильма.

ЭПОХА ГЕНРИХА ВОСЬМОГО! (ИСПАНСКИЕ МОДЫ):

Генрих VIII Тюдор (англ. Henry VIII, 1491—1547) — король Англии с 1509, сын и наследник короля Генриха VII, второй британский монарх из династии Тюдоров.

В то время широким спросом пользовалась «Испанская мода»…

фильм "Тюдоры": Достаточно интересные костюмы.

Под эту эпоху подходит фильм "ЗОЛОТОЙ ВЕК" (чють позже)

Великолепные наряды Елизоветы первой.

У Вас правда уже здесь было: Но костьмы из фильма "Еще одна из рода Болейн"

Вообще костьмы 16 века очень красивые и богатые (межа, драгоценные камни, шелк, дорогие ткани). Так, что и фильмы получаются яркими и сочными...